Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» - Форум электриков!

Готовлюсь к монтажу квартиры, собираюсь пользоваться услугами проф. электриков, но для контроля их профессиональности хочу прояснить следующее:
1. Необходима ли прокладка гофротруб или кабель каналов в кирпичных стенах и гипсокартонных перегородках с шумоизоляцией, если предполагается использование кабеля NYM или ВВГ/ВВГнг/ВВГнг-ls с клемами WAGO и в замену кабеля при ремонте без разрушения стен я не верю (если только на прямых участках).
2. Существуют ли подделки электроустановочных изделий (розетки, выключатели) Legrand в частности серии Valena, просто смущает разница в ценах до 50% (или это ценовая политика оф. диллеров и серых поставщиков), вроде визуально нет отличий.
3. Входной автомат перед счетчиком собираюсь установить однополюсной (на фазу) с одновременным разъединением нейтрали, но кто схему подключения в квартире мне из электриков не рисовал все суют или два автомата или двухполюсной.
4. Пригоден ли кабель NYM для вертикальных проводок (спусков), слышал в некоторых вытекает внутренний изоляционный слой.

1. в кирпичных стенах кабель необязательно прокладывать в гафротрубах, а вот в гипсокартонных перегоротках желательно в гафртрубах.
про клемы WAGO полазь на форуме сдесь есть две темы на которых обсуждаются эти клемы(удобно, но если придётся менять кабель то вытащить кабель из клемм WAGO очень сложно, иногда приводит к деформации).
2. существует, в основном подделка автоматов но встречаются и поддлека розеток и выключателей.
3. желательно поставить либо двух полюсный либо два автомата, и на ноль и на фазу. т.к. может быть проблема при которой нужно будет отключить и ноль и фазу. например при замыкании.

1. Скрытая электропроводка в жилых помещениях должна быть сменяемой, например, в трубах. Так требуют нормативы. Но допускают замоноличенную не сменяемую прокладку кабелей (ВВГ, NYM...) в штрабе. По клеммам ВАГО тут есть тема, найдёте без труда.
2. Приобретайте в крупных фирмах, будет какая-то гарантая от левака.
3. На вводе однополюсник или двухполюсник (2Р или 1Р+N), но не два автомата.
4. Всё зависит от производителя. Севкабель этим не страдает.

Спасибо за ответы и несколько пояснений:
1. Стационарный монтаж предполагается негорючем кабелем, клеммы ВАГО имел в виду, что ослабшие контакты поджимать не придется как при винтовом соединении. Поэтому, думаю можно обойтись в стенах без гофротруб, ибо наверно проще разобрать г/к стену, чем поменять в трубе с двумя поворотами кабель.
2. Про автоматы и УЗО понятно что только у оф. диллеров, а вот розетки видел в одной конторе по 80 руб., а у оф. диллера по 120, взял для проверки, визуально и на ощупь никаких отличий в том числе и механизма. Думаю подделать такое изделие трудно, может разница в сроках поставок, партиях или валютном курсе?
3. Почему спросил то: читал, что отдельное отключение нейтрали без фазы запрещается, поэтому думаю нужен либо двухполюсный автомат с механической связью либо однополюсник +нейтраль (что дешевле).
4. Может посоветуете надежных кабельных производителей, кабеля много надо и не хотелось бы ошибиться.

1. Замоноличено в кирпиче, бетоне... допускается без гофры. В пустотелых стенах - в гофротрубе по кратчайшему расстоянию, тогда и перегибов можно избежать от распайки до распайки.
Про ВАГО повторяться не буду...
2. Разность цен... рынок однако, да и товар может пройти коротким путём и мимо таможни...
3. +
4. Предпочёл бы ВВГ, ВВГнг пока плохого производителя не попадалось... Вот уменьшенное сечение, это беда..., например, тверской кабель 3*2,5 имел по факту 3-*2,26.

разница в цене не так уж и велика, у нас в весьма хорошем магазине, самая высокая цена розеток 80р, и выкл сам механизм тож стока же.

Ну разница вообщето в 30%, учитывая объем около 60 механизмов, то экономия около 5 т.р., как раз несколько УЗО можно взять.
5. Кстати про УЗО, обязательно ли брать автомат и УЗО отдельно? может лучше диф. автомат, так вроде дешевле?
6. Для квартиры автомат с типом защитной характеристики В обязателен? или можно на все С ставить. У многих именитых производителей в продаже только С ?

5. Можно УЗО, можно диф., а цена ещё и от производителя зависит...
6. На счёт обязательности не скажу. Применяемая характеристика автомата определяется характеристикой нагрузки в линии.
Но применение в квартире АВ С10 и АВ С16 не будет противозаконным
имхо

6. А можно подробнее: какой Вы говорите характеристикой нагрузки в линии определяется тип АВ (В или С)? Интуитивно понимаю, что чем дороже мне (или более беззащитная) техника, тем меньше должен быть ток перегрузки, т.е. тип В надо брать. Правильно я думаю, что лучше все В поставить и не париться.

АВ с характеристикой В рекомендуется использовать для осветительных сетей общего назначения.
АВ с характеристикой С - для осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).
АВ с характеристикой D - для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами.

Спасибо за ликбез.
Подтвердите мое понимание: для осветительных линий покупаю тип В, для розеточных групп достаточно С. А как насчет холодильника, там пусковой ток вроде большой, но все равно С ставить?

Для холодильника "С" вполне достаточно.
В квартире можете применить все автоматы с характеристикой "С" (как наиболее распространённые), если "В" не найдёте, тем более если проводка сделана сечением с запасом.
3*1,5 - С10
3*2,5 - С16
ИМХО

Вот как раз от такого, что "берите С, если не найдете В" и хотел избавиться. Если надо В значит надо В, а не С тоже сойдет, но если что ты сам мол виноват.
Понимаю что АВ предназначен исключительно для сохранности электропроводки, т.е. Если у меня имеется автомат на номинал 10 А, и это тип В, то при относительно плавном увеличении нагрузки уменьшаем сопротивление, увеличиваем силу тока до 11-30А и срабатывает терморазмыкатель в АВ за 40 мин. - 3 сек соответственно, а если разом увеличиваем силу тока до 30-50А, то за 3-0,01 сек срабатывает электромагнитный размыкатель в АВ.
Если же у нас тип С, то за теже 40 мин. или 3 сек сработает терморазмыкатель, но уже при увеличении тока от 11 до 50А за соответственно, ну а потом при токе 50-100А резко срабатывет электромагнит.
Получается, что если мне проводку не жалко то пусть греется три секунды при 50А (тип С), а если жалко то не нагревать выше 30А (тип В).
Что при этом будет с электроприборами, перегрев токопроводящих элементов? и выход из строя (сгорят за 3 сек при 50А блоки питания, предназначенные на 10А; оплавяться розетки)? или это им не страшно?

Ну положим, что АВ 10А при токе нагрузки 11А может вообще не сработать ... и это его право в соответствии с ГОСТом...
При плавном увеличении нагрузки, если такое имеет место, действительно, должен среагировать тепловой расцепитель, который одинаков для любой выбранной время-токовой характеристики АВ.
Ну а КЗ, оно и в Африке КЗ... Поэтому ранее и было сказано о правильном выборе сечения электропроводки.
Так что особой разницы нет при кабеле 3*1,5 каким автоматом он будет защищён С10 или В10. имхо

Перефразирую вопрос: влияет ли как-то, хотябы косвенно, тип АВ (В или С) на сохранность (защиту) электроприборов при перегрузке или КЗ.
PS: про защиту электропроводки все ясно, взял с запасом по сечению и забыл про нее.

Нет.

Спасибо. понял.
В этой связи новый вопрос: чем можно защитить квартиру от перенапряжения, переполюсовки, обрыва нуля из вне (подъезда) и чтоб в щиток поставить квартирный? Так то вроде все приборы основные защищены стабилизаторами, фильтрами и ...
А вот чтоб например поставить такой автомат, который бы отрубал всю квартиру при резком скачке напряжения

РН-111 (при необходимости + контактор), УЗМ-40, и другое подобное.

Да спасибо, про эти модули уже читал.
Но УЗМ-40 не могу нигде найти в магазинах. Есть ряд диф. автоматов со встроенным модулем от перенапряжения, например АД-2 от EKF, но они не включаются автоматически обратно как УЗМ после восстановления нормального напряжения, а это мне очень полезно.
Сейчас остановился на варианте, когда всю квартиру подключу через АД-2 (63А, 100мА, 2р), а линии холодильника и сигнализации напрямую к эл. счетчику (от АД-2 далее уже отдельные АВ и УЗО меньшим номиналом). В качестве рядовых диф. автоматов заинтересовали АД-12 и АД-12М от IEK, но вот не уверен электромеханическое ли там УЗО (может электронное)??
Нужно именно электромеханическое, так как будет общий диф. автомат АД-2 от EKF электронного типа. (АВДТ-63М от EKF электромеханическое, но идет только 1р+N, а мне нужно 2р).

вопрос может совсем не эту тему но все же.
монтаж проводки без распаячных коробок. есть ли какие либо правила и нормы ограничивающее возможность расключение световых групп сети в установочных коробочках за выключателями, а не в отдельны распаячных коробках, а также пропускание шлейфом от выключателя к выключателю фазы допустимо или все же один выключатель должен выводится на отдельный автомат или клему в щит